Паша и Лена (pashalena) wrote,
Паша и Лена
pashalena

Шуши – бывший азербайджанский город

В небольшом городке Шуши, который находится всего в 15 км от Степанакерта, до сих пор отчётливо чувствуется война. Город восстановлен лишь частично, вероятно потому, что до распада СССР и кровопролитной войны 98% населения Шуши составляли азербайджанцы, которые впоследствии бежали в Азербайджан. Их место заняли бежавшие из Азербайджана армяне, но город всё равно так и остался полупустым.
В этом посте мы с вами прогуляемся по Шуши и окрестностям.



Как и в Армении, в Нагорном Карабахе утро начинается с похода на автовокзал.



Центральное здание автовокзала оснащено скамейками, в тёплом вокзале можно погреться холодным утром в ожидании автобуса или маршрутки. Вокзал оснащён четырьмя кассами, которые по загадочному алгоритму делят между собой направления перевозок.



К счастью, Шуши – направление популярное, это фактически пригород Степанакерта, поэтому маршрутки ходят раз в полчаса. В маршрутке странная надпись. На выходе заплатили сразу на двоих, прокатило :)



Первое, что заметили в Шуши, – невероятная тишина. Уже довольно позднее утро выходного дня, а на улице тихо и никого нет.





Так как в городе до войны жили азербайджанцы, то в Шуши есть несколько мечетей. Одной из них повезло – она находится на главной дороге и её восстанавливают. Что интересно, восстановление ведётся на средства армянских благотворителей. Другие мечети, не в самом центре (мы их ещё покажем), пребывают в запустении.



Проходим сто метров в сторону и видим руины дома.



Новое здание гостиницы



и выставка ковров в свежеотреставрированном доме. Кстати, в Бакинском музее ковра были широко представлены ковры из Карабаха. Красивые!



Кое-где продолжаются работы. На заднем плане восстановленный дом.



Интересно дом разрисован.





Немного прошли вперёд, и снова видим развалины частного дома, за эти двадцать с лишним лет заросшего ежевикой. Ежевичные кусты захватили не только развалины Шуши, но и весь Карабах, в Средней полосе так распространён разве что борщевик.



Совсем рядом дети играют на современной спортивной площадке. И так в Шуши везде: от жилого до заброшенного несколько шагов.



Сейчас в Шуши живут только армяне и построено несколько храмов армянской церкви.



Доходим до колокольни самого титулованного храма НКР (Нагорно-Карабахской республики), собора Казанчецоц.



А вот и сам собор. Около него в 2008 году состоялась большая свадьба, 550 пар обвенчались в соборе в один день. Фото смотрите в нашем рассказе про Степанакерт.



История конфликта армян и азербайджанцев в Шуши длится весь XX век. В 1920 году азербайджанцы вырезали всё армянское население города, что вошло в историю под названием «шушинская резня». Собор был полуразрушен и в дальнейшем использовался как амбар. К 1998 году собор был восстановлен, и с тех пор открыт для прихожан. Внутри собора просто и хорошо.





На территории есть лавочки, здесь гуляют с детьми жители дома напротив. Как думаете, сколько стоит квартира в Шуши?



Идём по городу. Здесь живут совсем не богато, но люди незлые.



Если пристраивать, то по-крупному :) Весь дом замешан.



Недострой и заброшки видны почти с любой точки.









Обнаружили исламские наличники на окнах.



Свернули совсем в сторону, где в пасмурную погоду можно «Сталкера» без декораций снимать.



Вход.



На машину упала бетонная плита, даже представлять не хочется, во время каких событий это произошло.



Долго бродили по развалинам, но так и не поняли, было ли это общежитие или учреждение. Ничего не осталось, ни намёка. Понятно только, что что-то казёное.







И снова вездесущая ежевика.



В Шуши есть ещё одна, новая по армянским меркам церковь – Святого Иоанна Крестителя. Построена она в середине XIX века, но выглядит совсем новой из-за только что завершённого восстановления.





Штаны, портки, простыни — всем этим увешаны, как гирляндами, улицы Шуши. Умеют в НКР красиво бельё развесить :)







В Шуши сейчас живёт около 4000 человек, но площадь рассчитана на куда большее количество жителей. До конфликта здесь проживало 10 000 человек.



Куры просто по городу гуляют.



В данном случае самостроем решил заняться уже бизнес, а не семья, которой мала их квартирка.



Хачкар просто валяется, никто его не трогает.



Отходим в другую сторону от центра – и снова никого, и снова заброшка.



Ми-ми-мило.



Группа индюшек забрела на территорию заброшенного дома.



Выходить будут через парадные ворота.



Перед некоторыми домами есть табличка, указывающая, что эти дома – памятники культуры, но сами дома в ужасном состоянии.



Деревня-деревней, если честно, но очень милая.



Снова проходим мимо собора-красавца, обратите внимание на заведение справа.



Через 300 метров скрываемся в зарослях, со всех сторон обступающих узкую тропу.



За каждым таким домом стоит трагедия азербайджанской семьи. Убили ли их во время этнических столкновений, погибли ли они во время обстрелов или кому-то удалось выжить и бежать в Азербайджан?



Кажется, так город выглядел и сто лет назад.



За разбитыми окнами стоят какие-то станки.



Верхняя мечеть Гевхар-аги. С 1992 года не работала и была заброшена.





По свидетельству путешественников, раньше использовалась местными жителями как туалет. В 2011 году властями было принято решение охранять мечеть как памятник культуры, вход в неё теперь заварен решётками, а в будущем, если всё будет хорошо, её восстановят.



Сфотографировали интерьер через решётку.



Непарадный вход.



На территории обнаружился фонтанчик.



За мечетью каким-то чудом сохранились старые мусульманские могилы.



Напротив мечети – жилые дома



и нежилые дома.


Фото мечети 1992 года. Фотограф И. Джафаров.



Для сравнения.



Жилые дома порой выглядят откровенно страшно.



Если есть верхняя мечеть, значит, где-то должна быть и нижняя. Такая имеется, причём совсем недалеко, и названа она так же, как и верхняя – Геврах-аги. Один минарет пострадал.



Нам удалось проникнуть на территорию через дырку в заборе и, проделав каждодневный путь муэдзина, подняться на самый верх.

Вход в минарет.



Путь наверх.



Ступеньки винтовой лестницы и стены очень узкие и пыльные, Паша в итоге перемазался, как чушка. Виды сверху.





Это бани?



Пора спускаться.



Посмотрите, какая красота.



Прогулялись по территории, никаких следов человеческой жизнедеятельности не обнаружено. И слава богу.



Интерьер.





Гуляем дальше по частному сектору.





За этими воротами мир преображается. Как будто вдохнул глоток тёплого чистого воздуха, как будто вышел из тёмной комнаты в лучезарный осенний день, как будто начали гуще расти травы и свободнее дуть ветра, как будто всего этого человеческого кошмара нет и не было: ни новых домов, ни развалин, ни храмов, ни мечетей.



А есть только овечки,



коровки,



и горы, и ущелья.







Люди могут убивать друг друга, сколько им угодно, горам всё нипочём, они вечны. Ну или почти вечны.



Ящерки сновали здесь и тысячу лет назад, и мы надеемся, что и через тысячу лет ничего не поменяется.



Неподалёку можно попикниковать с видом.



Снова проходим через волшебные ворота и попадаем в реальный мир, в котором есть грунтовые дороги



и газовые трубы.



В Шуши есть несколько учебных заведений: музыкальная школа,



и университет, который выглядит так, как будто только-только построен, и в нём ещё никогда не было занятий.



Дорожные работы идут полным ходом, в Шуши активно асфальтируют улицы.



Карабахские армяне не против попозировать.



Хорошая работа!



Что ещё мы видели в Шуши?
Видели памятник Вазгену Саргсяну, бывшему премьер-министру Армении, погибшему во время теракта.



Видели здание администрации на главной площади.



Ещё руины крепости видели, но это уж совсем на любителя.



Больше делать в Шуши решительно нечего, даже пообедать негде, так что мы дождались маршруточки и поехали обратно в Степанакерт. В салоне не было свободных мест, но молодой парень, увидев Лену, сразу машинально встал и уступил место. Вот такое воспитание в Карабахе :)

Завтра мы расскажем о поездке в небольшой, но интересный городок во Владимирской области — Юрьев-Польский, в котором есть уникальный домонгольский храм и, кажется, век XX так и не наступил, как и в Старице.

Предыдущие части #ОсеньВЗакавказье:

1: нефтяные чудеса Баку, часть 1
2: нефтяные чудеса Баку, часть 2
3: долгая дорога в Ереван, или почему Сталин был армянином
4: прогулки по армянской столице, часть 1
5: чем живёт Ереван, или продолжаем гулять по армянской столице
6: Ереван советский
7: Гюмри — центр нетуристической Армении
8: места со странными названиями – Хор Вирап, Эчмиадзин и Звартноц
9: Севан — главное озеро Армении
10: 3G – Гарни, горы и Гегард
11: Степанакерт — бельевая столица мира


Подписывайтесь на обновления блога:
Vkontakte
Facebook
Instagram Pasha
Instagram Lena
Наш канал на Youtube

Все посты блога "Паша и Лена"

Tags: Нагорный Карабах, ОсеньВЗакавказье, Шуши
Subscribe

Featured Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 95 comments