Паша и Лена (pashalena) wrote,
Паша и Лена
pashalena

Шуши – бывший азербайджанский город

В небольшом городке Шуши, который находится всего в 15 км от Степанакерта, до сих пор отчётливо чувствуется война. Город восстановлен лишь частично, вероятно потому, что до распада СССР и кровопролитной войны 98% населения Шуши составляли азербайджанцы, которые впоследствии бежали в Азербайджан. Их место заняли бежавшие из Азербайджана армяне, но город всё равно так и остался полупустым.
В этом посте мы с вами прогуляемся по Шуши и окрестностям.



Как и в Армении, в Нагорном Карабахе утро начинается с похода на автовокзал.



Центральное здание автовокзала оснащено скамейками, в тёплом вокзале можно погреться холодным утром в ожидании автобуса или маршрутки. Вокзал оснащён четырьмя кассами, которые по загадочному алгоритму делят между собой направления перевозок.



К счастью, Шуши – направление популярное, это фактически пригород Степанакерта, поэтому маршрутки ходят раз в полчаса. В маршрутке странная надпись. На выходе заплатили сразу на двоих, прокатило :)



Первое, что заметили в Шуши, – невероятная тишина. Уже довольно позднее утро выходного дня, а на улице тихо и никого нет.





Так как в городе до войны жили азербайджанцы, то в Шуши есть несколько мечетей. Одной из них повезло – она находится на главной дороге и её восстанавливают. Что интересно, восстановление ведётся на средства армянских благотворителей. Другие мечети, не в самом центре (мы их ещё покажем), пребывают в запустении.



Проходим сто метров в сторону и видим руины дома.



Новое здание гостиницы



и выставка ковров в свежеотреставрированном доме. Кстати, в Бакинском музее ковра были широко представлены ковры из Карабаха. Красивые!



Кое-где продолжаются работы. На заднем плане восстановленный дом.



Интересно дом разрисован.





Немного прошли вперёд, и снова видим развалины частного дома, за эти двадцать с лишним лет заросшего ежевикой. Ежевичные кусты захватили не только развалины Шуши, но и весь Карабах, в Средней полосе так распространён разве что борщевик.



Совсем рядом дети играют на современной спортивной площадке. И так в Шуши везде: от жилого до заброшенного несколько шагов.



Сейчас в Шуши живут только армяне и построено несколько храмов армянской церкви.



Доходим до колокольни самого титулованного храма НКР (Нагорно-Карабахской республики), собора Казанчецоц.



А вот и сам собор. Около него в 2008 году состоялась большая свадьба, 550 пар обвенчались в соборе в один день. Фото смотрите в нашем рассказе про Степанакерт.



История конфликта армян и азербайджанцев в Шуши длится весь XX век. В 1920 году азербайджанцы вырезали всё армянское население города, что вошло в историю под названием «шушинская резня». Собор был полуразрушен и в дальнейшем использовался как амбар. К 1998 году собор был восстановлен, и с тех пор открыт для прихожан. Внутри собора просто и хорошо.





На территории есть лавочки, здесь гуляют с детьми жители дома напротив. Как думаете, сколько стоит квартира в Шуши?



Идём по городу. Здесь живут совсем не богато, но люди незлые.



Если пристраивать, то по-крупному :) Весь дом замешан.



Недострой и заброшки видны почти с любой точки.









Обнаружили исламские наличники на окнах.



Свернули совсем в сторону, где в пасмурную погоду можно «Сталкера» без декораций снимать.



Вход.



На машину упала бетонная плита, даже представлять не хочется, во время каких событий это произошло.



Долго бродили по развалинам, но так и не поняли, было ли это общежитие или учреждение. Ничего не осталось, ни намёка. Понятно только, что что-то казёное.







И снова вездесущая ежевика.



В Шуши есть ещё одна, новая по армянским меркам церковь – Святого Иоанна Крестителя. Построена она в середине XIX века, но выглядит совсем новой из-за только что завершённого восстановления.





Штаны, портки, простыни — всем этим увешаны, как гирляндами, улицы Шуши. Умеют в НКР красиво бельё развесить :)







В Шуши сейчас живёт около 4000 человек, но площадь рассчитана на куда большее количество жителей. До конфликта здесь проживало 10 000 человек.



Куры просто по городу гуляют.



В данном случае самостроем решил заняться уже бизнес, а не семья, которой мала их квартирка.



Хачкар просто валяется, никто его не трогает.



Отходим в другую сторону от центра – и снова никого, и снова заброшка.



Ми-ми-мило.



Группа индюшек забрела на территорию заброшенного дома.



Выходить будут через парадные ворота.



Перед некоторыми домами есть табличка, указывающая, что эти дома – памятники культуры, но сами дома в ужасном состоянии.



Деревня-деревней, если честно, но очень милая.



Снова проходим мимо собора-красавца, обратите внимание на заведение справа.



Через 300 метров скрываемся в зарослях, со всех сторон обступающих узкую тропу.



За каждым таким домом стоит трагедия азербайджанской семьи. Убили ли их во время этнических столкновений, погибли ли они во время обстрелов или кому-то удалось выжить и бежать в Азербайджан?



Кажется, так город выглядел и сто лет назад.



За разбитыми окнами стоят какие-то станки.



Верхняя мечеть Гевхар-аги. С 1992 года не работала и была заброшена.





По свидетельству путешественников, раньше использовалась местными жителями как туалет. В 2011 году властями было принято решение охранять мечеть как памятник культуры, вход в неё теперь заварен решётками, а в будущем, если всё будет хорошо, её восстановят.



Сфотографировали интерьер через решётку.



Непарадный вход.



На территории обнаружился фонтанчик.



За мечетью каким-то чудом сохранились старые мусульманские могилы.



Напротив мечети – жилые дома



и нежилые дома.


Фото мечети 1992 года. Фотограф И. Джафаров.



Для сравнения.



Жилые дома порой выглядят откровенно страшно.



Если есть верхняя мечеть, значит, где-то должна быть и нижняя. Такая имеется, причём совсем недалеко, и названа она так же, как и верхняя – Геврах-аги. Один минарет пострадал.



Нам удалось проникнуть на территорию через дырку в заборе и, проделав каждодневный путь муэдзина, подняться на самый верх.

Вход в минарет.



Путь наверх.



Ступеньки винтовой лестницы и стены очень узкие и пыльные, Паша в итоге перемазался, как чушка. Виды сверху.





Это бани?



Пора спускаться.



Посмотрите, какая красота.



Прогулялись по территории, никаких следов человеческой жизнедеятельности не обнаружено. И слава богу.



Интерьер.





Гуляем дальше по частному сектору.





За этими воротами мир преображается. Как будто вдохнул глоток тёплого чистого воздуха, как будто вышел из тёмной комнаты в лучезарный осенний день, как будто начали гуще расти травы и свободнее дуть ветра, как будто всего этого человеческого кошмара нет и не было: ни новых домов, ни развалин, ни храмов, ни мечетей.



А есть только овечки,



коровки,



и горы, и ущелья.







Люди могут убивать друг друга, сколько им угодно, горам всё нипочём, они вечны. Ну или почти вечны.



Ящерки сновали здесь и тысячу лет назад, и мы надеемся, что и через тысячу лет ничего не поменяется.



Неподалёку можно попикниковать с видом.



Снова проходим через волшебные ворота и попадаем в реальный мир, в котором есть грунтовые дороги



и газовые трубы.



В Шуши есть несколько учебных заведений: музыкальная школа,



и университет, который выглядит так, как будто только-только построен, и в нём ещё никогда не было занятий.



Дорожные работы идут полным ходом, в Шуши активно асфальтируют улицы.



Карабахские армяне не против попозировать.



Хорошая работа!



Что ещё мы видели в Шуши?
Видели памятник Вазгену Саргсяну, бывшему премьер-министру Армении, погибшему во время теракта.



Видели здание администрации на главной площади.



Ещё руины крепости видели, но это уж совсем на любителя.



Больше делать в Шуши решительно нечего, даже пообедать негде, так что мы дождались маршруточки и поехали обратно в Степанакерт. В салоне не было свободных мест, но молодой парень, увидев Лену, сразу машинально встал и уступил место. Вот такое воспитание в Карабахе :)

Завтра мы расскажем о поездке в небольшой, но интересный городок во Владимирской области — Юрьев-Польский, в котором есть уникальный домонгольский храм и, кажется, век XX так и не наступил, как и в Старице.

Предыдущие части #ОсеньВЗакавказье:

1: нефтяные чудеса Баку, часть 1
2: нефтяные чудеса Баку, часть 2
3: долгая дорога в Ереван, или почему Сталин был армянином
4: прогулки по армянской столице, часть 1
5: чем живёт Ереван, или продолжаем гулять по армянской столице
6: Ереван советский
7: Гюмри — центр нетуристической Армении
8: места со странными названиями – Хор Вирап, Эчмиадзин и Звартноц
9: Севан — главное озеро Армении
10: 3G – Гарни, горы и Гегард
11: Степанакерт — бельевая столица мира


Подписывайтесь на обновления блога:
Vkontakte
Facebook
Instagram Pasha
Instagram Lena
Наш канал на Youtube

Все посты блога "Паша и Лена"

Tags: Нагорный Карабах, ОсеньВЗакавказье, Шуши
Subscribe

Featured Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 95 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →